嚴格來說這是實驗品...(正在曬)
這件衣服的發想來自月到風來閣的幾件新品：
由輕薄的雪紡或是真絲製成，兩件式使得色彩有層次感變化，輕薄的材質讓夏天穿也很舒適，
給人一種五代的舒爽又有一種宋代的婉約感。
但。是。都。絕。版。了。
所以只能自己做拉，製作方法大多是參考這篇由南楚小将琥璟明所寫的很強大的文章:
汉服制作工艺全教程2.0 贺岁版
裡面從布的預縮、印花、製版、剪布、車縫、內裡...全寫了~
實在是專業度可以給滿分的文章!!
我自己是一點做衣服的經驗都沒有，不過我從小看我媽車衣服，多多少少耳濡目染，又很愛縫縫補補做小東西，至少不會手忙腳亂吧~(樂觀)
- 買布~
不過也可以先訂目標再去買，都可以
我是去迪化街的永樂市場買的，因為那邊聚集經濟把店都集中在商場裡，又有冷氣吹，所以就去那裏買~
然後我就挑了一塊我很喜歡的細棉布，但很可惜沒有藍色，只好買了一個類似米紅（ミーホン reddish beige）的布
這塊布幅寬很寬，好像跟我差不多高，像柱子一樣
幅就是指布在織的時候的寬度，布可以織的很長，但是幅寬不變。
跟老闆說要買的是長度，大部分都是問老闆說一碼多少，一碼是90cm，一尺是30cm，
然後自己衡量一下價格要不要買。
我只買了一碼，相當的天真，後面會說明為什麼是錯的。
繼續說一下幅的意義：
古代不如現代有大型機械織布機，古時候用的機器小，所以織出來的布幅寬就小(從30cm~60cm不等)
要有效的利用布的幅寬的製作衣服，不能浪費。
- 說一下中縫，中縫含意是穿這件衣服的人為人正直公平，
最早對漢服中線的描述是“負繩”，既後背中縫。
《禮記·深衣》：“負繩及踝以應直。”
孔穎達 疏：“衣之背縫及裳之背縫上下相當，如繩之正，故云‘負繩’，非謂實負繩也。”
《禮記·深衣》： “負繩抱方”者，以直其政、方其義也。
背縫垂直而領子正方，象徵政教不偏，義理公正。
《說苑·修文》：“衣必荷規而承矩，負繩而准下。故君子衣服中而容貌得。”
於是把衣服從中縫劃分為二，但是還是不夠，就要接袖，古代是很省的，所以要善用布料。
而且有前中縫後中縫的話，衣服比較好穿的整齊，也比較好折。
這是定陵袍服展開圖，可以看到衣服的平面圖標的數字對照到布料上面的排列。
這張日本的袍分解立體圖也可以幫助了解- 預縮
我先把布下水洗一遍，然後曬乾，熨燙好。
為的是怕沒有這麼做，之後衣服做好會縮水變形，這些在琥小將的文章裡說得夠清楚的了~
- 打版
由於交領太難做了，還不是我這的初學者可以做的，我決定要做一件對襟衫~
相對容易得多
有參考上面這張圖。
我先量好洗好曬好的布有多大，再來決定我的假定幅寬
記得布好像是170X87吧~
我發現上圖這樣可以剛剛好擺進去所有布塊
上圖這樣放其實是錯的!!!
布有紗向，衣服也有，所以方向要擺對，我應該要買兩碼布才合乎標準，只好下次修正!
中縫到接袖那邊就是一個幅寬，袖子也是一個幅寬
量一下兩端指尖的長，我大概是172cm,這樣除以4,幅寬要有44,
但是這樣我布料會不夠，所以我擅自主張改成幅寬35(好孩子不要學,畢竟這只是實驗品)
量胸圍：量得的胸圍除以4,在加個幾公分，就是單片胸圍(下面那個27cm)
然後就畫到牛皮紙上，畫的一些技巧就請看琥小將那篇文，看不懂再來看我這個新手的
像是弧度不好畫，又沒有買專業雲尺時，可以用另一張紙輔助。
像這樣畫到筆吐血是不OK的。
因為衣服是對稱的，所以一樣的片可以做一片就好~
關於挖領子這件事可以看另一個琥小將的文章喔~
很有幫助的~
為了符合人體工學向後挖的領子~
但是後來吧裡的大大們說我挖太深了...
接下來是剪布，下一篇
凝竹做漢服-第一件自製夏日對襟衫2
再見瞜~
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